Фотограф Денис Пил: русские плохо понимают обнаженное тело в искусстве. Денис пил Центр братьев люмьер представляет выставку дениса пила

Понедельник для большинства московских музеев является выходным днем, но это не значит, что у вас нет возможности прикоснуться к прекрасному. Специально для первого дня недели редакция сетевого издания сайт ведет рубрику "10 неизвестных", где мы рассказываем о выставках, художниках и важных датах из истории искусства.

Денис Пил. Ума Турман. Итальянский Vogue, 1986

Фотогалерея

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 26

Денис Пил. Кристи Тарлингтон. Vogue USA. 1987

Денис Пил – один из трех фотографов, определивших стиль легендарного журнала Vogue. Ирвин Пенн, Ричард Аведон, Денис Пил – каждый, кому выпала честь печатать свои снимки на обложке этой библии глянца, оказал влияние на ход истории фэшн-фотографии. Главный редактор издательского дома Conde Nast, который и сегодня выпускает Vogue, Александр Либерман говорил, что Пил "показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому". Недаром, в 1979 году Либерман заключил с Пилом эксклюзивный контракт на публикации его снимков.

Денис Пил. Кристи Тарлингтон. Лагуна-бич. Vogue USA. 1987

Денис Пил родился в 1944 году во Франции. Уже в 22 года, когда он с родителями жил в Австралии, Пил основал свою первую фотостудию. Переехав в США, он стал работать в газетах и публиковаться в New York Times, пока не оказался в Conde Nast, где проработал более десяти лет. В эти годы он снимал для Vogue, Vanity Fair, GQ. В 1989 он ушел из издательства, чтобы сосредоточиться на съемках кино. Результатом этой работы стала лента "Любовь слепа".

Денис Пил. Ариель Бургелин, В беде Нью-Мексико. 1984

В объектив Пила попали практически все иконы кино 1980-х: Джина Дэвис, Настасья Кински, Энди Макдауэлл, Дэррил Ханна, Изабелла Росселлини, Голди Хоун, Джейми Ли Кертис, Лилиан Гиш, Дональд Сазерленд, художники Ман Рэй, Виллем де Кунинг, Джаспер Джонс и многие другие. Одним из своих главных учителей сам Пил всегда считал Александра Либермана. Но, безусловно, в его снимках огромную роль играет киноэстетика, особенно влияние фильмов Стенли Кубрика и итальянцев-неореалистов Бертолуччи и Антониони.

Денис Пил. В беде. Нью-Мексико. 1984

Стилист Джон Вертин, много работавший на съемках Пила, говорил: "Я всегда говорил, что Дениса Пила можно назвать Стенли Кубриком мира моды, потом что при работе с ним или взгляде на его фотографии у меня возникает то же самое ощущение, что при просмотре фильмов Кубрика. Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность состояния в кадре. Едва уловимое, тонкое, не броское. Сюжет происходящего понятен не сразу. Ясность приходит со временем и пробирает до мурашек".

Денис Пил. Джоан Северанс. Разные миры. Замок Ховард. Йоркшир. Великобритания. Vogue USA. 1982

Образы Пила, одновременно притягательные и отталкивающие. В них нет "идеальности" и откровенности, и всегда остается недосказанность. В одном снимке скрывается целая история, схваченная в "Стоп-кадре". Пил признается, что всегда был больше режиссером, чем фотографом. Его привлекает не техническая, а интеллектуальная сложность снимка. Поэтому в студии он часто давал моделям некую "роль", помогая создать персонажа, сыграть определенный характер.

Денис Пил. Джоан Северанс. Разные миры. Павлин-1. Замок Ховард. Йоркшир. Великобритания. Vogue USA. 1982

После фильма "Любовь слепа" Пил снял картину Facescapes (прим. ред.: слово, образованное от face – лицо и landscape – пейзаж). Его темой стало время, его ход, те перемены, которые происходят в человеке с течением времени, следы, которые оставляет человек в истории. Работа получилась не столько документальной историей, сколько философской притчей.

Денис Пил. Клэр Хоук. Нью-Йорк Сити. Vogue USA. 1985

Одним из последних проектов Пила стал Down to Earth ("Ближе к земле"), где фотограф исследует человеческое тело в его отношениях с землей, природой, растениями. Конечно, Пил играет на грани эротики, обращаясь к обнаженной натуре, но на самом деле фотограф, скорее, обращается к первобытной эпохе, к естественной среде обитания первого человека.

Денис Пил. Джоан Северанс и Нэнси Донахью. Vogue USA. 1982

На московской выставке снимки из проекта Down to Earth не представлены, но организаторам удалось показать разноплановость работ Пила. Сам фотограф, присутствовавший на открытии выставки, сказал, что очень доволен, потому что экспозиция сочетает и чувственность, и кинематографичность его подхода, и выразил надежду, что русские научатся лучше понимать обнаженное тело в искусстве.

Денис Пил. Татьяна Патиц и Летиция Фирмин-Дидо. Vogue USA

Сейчас Денис Пил живет во Франции, в ренессансном шато XII века, куда переехал с семьей после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Он пишет сценарии для фильмов, работает над новыми проектами, помогает молодым художникам, участвует в фестивалях, готовит к выходу большую книгу со своими фотографиями. Первая монография Пила вышла в 2012 году и называлась "Моменты".

Денис Пил. Нина Клеп. Vogue USA. 1982

Возможно, вы никогда даже не слышали о таком фотографе, как Денис Пил, но наверняка знакомы с его снимками: они повсюду – на обложках журналов, в рекламе парфюмерии и косметики, различных марок одежды, фотоаппаратов, на обложках книг, на плакатах и афишах кино. Его снимки – элегантны, загадочны, притягательны и всегда узнаваемы.

Известного фэшн-фотографа Дениса Пила «Стоп-кадр. Модная фотография». Bird In Flight узнал у него, как меняется мир модных журналов и когда получаются лучшие снимки.

Денис Пил

Фэшн-фотограф. Работал в Австралии, в Париже, Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Сотрудничал с крупнейшими западными изданиями, в том числе Vogue, GQ и Vanity Fair. В 1987 году был награжден престижной премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography.

Ваши фотографии очень кинематографичны. При этом вы пришли в фэшн-фотографию, которая - поправьте меня, если я не права, - часто не предполагает глубокой закадровой истории. Как это произошло?

Я начинал как коммерческий фотограф, когда был очень молод. Я открыл для себя мир моды, и мне понравилось: казалось, что это была очень творческая и полная роскоши область, что там очень много возможностей. В 60-е весь мир переживал взрыв, все менялось, даже способ взаимодействия между людьми. И вот так получилось.

80-е были золотой эрой моды и модной фотографии. Что происходит с индустрией сейчас и как вы относитесь к этим изменениям?

Я не очень за этим слежу, поэтому мне трудно сказать. Мир журналов очень изменился - в бумажном виде он, возможно, даже исчезнет. Может, и нет, но он точно становится менее популярным, потому что люди делают все больше вещей онлайн. Сами журналы все больше уходят в онлайн, и возможностей для них должно становиться больше: они же теперь могут давать видео, звук - те вещи, которые я всегда надеялся использовать в своей работе.

Модная фотография пользуется этими возможностями?

Мода сама по себе дает невероятную возможность рассказать какую-то историю - связанную не только с модой, но и с человеком. Мой интерес к самой моде всегда был минимальным, хотя она была частью моей работы. Но она дает возможность делать что-то более глубокое, интересное, человеческое. Я пока не вижу, чтобы это происходило, но это возможно. Думаю, зрителям это было бы интересно.

В модной индустрии много одержимости молодостью и красотой - вам никогда это не надоедало?

Не знаю, как красота может надоесть. А молодость - это будущее, это всегда оптимистично.

Но есть же другие варианты красоты - например, красота пожилого человека?

Конечно. Одни из самых красивых людей, которых я встречал, - женщины, которые сильно состарились. Они не делали 10 подтяжек лица, они все покрыты морщинами - но через морщины проступает их характер, а это главное. Красота гораздо глубже, чем гладкое лицо. Молодой человек с идеальным цветом лица [красив, если в лице видна] прекрасная личность - в том же лице без личности красоты уже нет. В людях красиво то, что они транслируют собой, - то, каковы они с собой и с другими людьми.

Вы даете модели подробные инструкции на съемке или оставляете пространство для импровизации?

По-разному. Обычно у меня есть четкое понимание того, в каком направлении я делаю серию, но в его рамках я очень открыт и стремлюсь дать модели возможность самой исследовать концепцию. Тогда случаются ошибки и лучшие снимки - когда она теряется.

Я иногда задумываюсь над вашими фотографиями актрис - поймали ли вы настоящую эмоцию актрисы или вы с ней разыграли ее перед зрителем.

Я думаю, когда [эмоция] настоящая, эту неподдельность видно по лицу модели, по ее глазам - они совсем не такие, как когда она что-то изображает. Когда вы разговариваете с людьми в обычной жизни, вы видите, слушают они вас или думают о своем; то же самое с моделью. И [на съемках] ты подталкиваешь ее к этому - спрашиваешь: где ты, кто ты, о чем ты думаешь. Я могу сказать модели: «Подумай вот об этом» - о чем-то абстрактном, не связанном со съемкой. Тогда она перенесется куда-то, что-то сделает с этой идеей. Это такие отношения с моделью, такая игра, в которую мы с ней играем. Для меня важно думать, что тогда модель уходит со съемки более довольная тем, что она сделала.

Получается, модели открывают вам что-то очень личное. Это влияет на ваше отношение к своей работе?

Я думаю, не стоит воспринимать это слишком всерьез. Я ищу какой-то элемент настоящего, но не пытаюсь вторгнуться в их личное пространство. Возможно, я вторгаюсь в него, когда хочу, чтобы их мысли направились к тому, что мне нужно, но модели не должны мне об этом рассказывать и посвящать меня в свою жизнь. Я только прошу их подумать об этом, чтобы тело отразило это движение мысли, - потому что ум и тело очень связаны между собой, и интересные снимки получаются, когда они резонируют.

Ваша выставка на английском называется Film Stills, что напоминает в том числе о работах Синди Шерман. Здесь есть какая-то связь с тем, что она делала?

Нет, название — это отсылка к моей книге Filmscapes, которая пока не вышла, но с которой эта выставка очень перекликается. В книге есть фотографии в том виде, в котором они попали в журналы, и то, как их вижу я, - мой выбор снимков из серии, мой вариант истории.

Если бы сейчас вам было 30 и вы получили такое же предложение от Conde Nast, как тогда, вы бы его приняли?

Не знаю. Я не могу отделить свой возраст от того, что тогда происходило. Если бы мне сейчас было 30, знал бы я то, что знаю сейчас?

Я бы продолжил делать то, что я делаю. Если мне кто-то позвонит и предложит съемку - что-то, в чем мне действительно было бы интересно принять участие, - я соглашусь. Но хотел бы я изменить свой сегодняшний образ жизни? Нет.

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку всемирно известного фэшн-фотографа Дениса Пила (Denis Piel). Экспозиция объединит около 60 знаковых фотографий, которые были сняты для ведущих модных изданий США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair.

Выставка сконцентрируется на 1980-х годах - пике карьеры фотографа - и подчеркнет его особый кинематографичный подход к модной съемке. Денис Пил родился во Франции в 1944 году, детство и юность провел с семьей в Австралии, где в 1966 основал свою первую фотостудию. В 1970-е работал между Парижем, Лондоном и Миланом, занимаясь фэшн-фотографией и рекламой. В 1979 году, замеченный легендарным главным редактором издательства Condé Nast Александром Либерманом, Денис Пил переехал в Нью-Йорк, получив, наряду с великими Ричардом Аведоном, Ирвином Пенном, эксклюзивный контракт с издательством Condé Nast. За 10 лет ему довелось сделать более 1000 модных съемок для ведущих модных журналов издательства в США, Германии, Италии, Франции, Великобритании. Многие из этих кадров стали безусловно узнаваемыми, иконическими фотографиями мира моды своего десятилетия. А. Либерман отмечал: «Денис Пил - один из великих фотографов современности… Он привнес в фэшн-фотографию невероятно свежий взгляд, он показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому».

Героинями его снимков были модели, которые в 1980е стали настоящими звёздами своего времени. Среди них: Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс, Лара Нашински, Ева Уоллен, Нэнси Донахью, Джиа Каранджи, Келли Леброк, Джоан Северанс, Йоанна Пакула. Женщина Пила особенно чувственна и эмоциональна, часто застигнута в интимный, не «парадный» момент. Это делает ее куда более «настоящей» и привлекательной. Однако Дениса Пила всегда больше интересовали модели, которые были или могли стать актрисами в кадре, а не слепо следовали указаниям фотографа. На выставке также будут представлены фото сессии с Умой Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоул, Настасьей Кински, Шарлоттой Рэмплинг, Джеймми Ли Кёртис и многими другими. Серия фотографий с 16-летней Умой Турман примечательна тем, что стала первой профессиональной фотосессий юной актрисы.

В своём подходе к фэшн-фотографии Денис Пил испытал не столько влияние фотографических гениев Аведона, Пенна и Ньютона, сколько кинематографистов своего времени, в особенности Стенли Кубрика. Модный стилист Джон Вертин (John Vertin) отмечает: «Я всегда говорил, что Дениса Пила можно назвать Стенли Кубриком мира моды, потом что при работе с ним или взгляде на его фотографии у меня возникает то же самое ощущение, что при просмотре фильмов Кубрика. Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность состояния в кадре. Едва уловимое, тонкое, не броское. Сюжет происходящего понятен не сразу, как, например, у Ньютона. Ясность приходит со временем и пробирает до мурашек». И фотограф полностью подтверждает свой кинематографичный подход, который придает глянцевой фотографии нетипичную загадочность, тем самым расширяя границы жанра. «С помощью своей фотографии я, на самом деле, стремлюсь рассказать историю. Я хочу создать определенную мизансцену… Стоп кадр! Вот, то, к чему я всегда стремлюсь. Стоп кадр с эмоциональным накалом, напряжением-саспенсом и вопросом в голове зрителя: что происходило до момента кадра, что происходит сейчас и что произойдет в следующую минуту».

В конце 1980х Денис Пил был награжден премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography, тогда же основал видео-агентство Jupiter Films, оставив Condé Nast и сфокусировавшись на кинематографе. Фотографии Дениса Пила находят в постоянных коллекции Музея Виктории и Альберта (Лондон), Музее Изобразительных Искусств (Бостон) и многих частных собраний по всему миру. Персональные выставки автора прошли в галерее Rove Gallery в Лондоне (2013), Музее текстиля в коммуне Лабастид-Руэру (2010), музее Musée du Point de Vue в Брюсселе (2010), театре города Кастр на юге Франции (2009), Национальном музее костюма и моды в Лиссабоне (2008), галерее Staley Wise в Нью-Йорке (1982). Денис Пил приедет на открытие выставки в Москве, а также проведет авторскую встречу, на которой расскажет о своем творческом пути, и проведет специальную экскурсию по экспозиции.

Французского фотографа Дениса Пила называют «Стэнли Кубриком мира моды». В 80-е годы он оказал огромное влияние на «модную» фотографию. Денис работал с ведущими изданиями США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair, Rolling Stone, — а героинями его снимков были такие звезды, как Ума Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоун, Настасья Кински, Шарлотта Рэмплинг, Кристи Тарлингтон и многие другие.

Денис Пил приехал в Москву на открытие своей первой выставки в России, которую можно увидеть в Центре фотографии имени братьев Люмьер. АиФ.ru встретился со всемирно известным глянцевым фотографом, чтобы узнать подробности звёздных фотосессий.

Елена Яковлева, АиФ.ru: Вероятно, вам известно о скандале с выставкой фотографий Джока Стерджеса, которая проходила здесь же, в Центре фотографий братьев Люмьер, всего несколько месяцев назад. Активисты обнаружили в ней детскую порнографию и потребовали закрыть экспозицию. Интересно узнать ваше мнение об этом прецеденте?

Денис Пил : Мне сложно ответить на этот вопрос. Я знаю работы Джока Стерджесса , но не знаю эту конкретную выставку и никогда не слышал об этой ситуации.

Вообще я придерживаюсь той идеи, что искусство свободно. И мне, безусловно, претит идея того, что какая-то выставка фотографий может быть запрещена, закрыта государством или ещё кем-то. Если выставка имеет отношение к оскорблению чьих-то чувств, то стоит об этом подумать, но у искусства есть свои ориентиры, свои эксперты, и нужно полагаться на них. Всегда нужно понимать, из чего исходил автор, из чего исходил художник, в чем концепт, в чем идея этого проекта.

— На выставке, которую вы привезли в Москву («Стоп-кадр. Модная фотография Дениса Пила» — ред.), есть намёк на эротику. Но, насколько мне известно, у вас есть и более откровенные работы, почему их нет среди представленных фотографий?

— В качестве возможности для экспонирования я предлагал галерее свой последний проект «Down to Earth» («Ближе к земле» — ред.), в котором исследуется человеческое тело в отношении с землёй, природой, растениями. В этом проекте представлена обнаженная женская и мужская натура, но у меня возникло ощущение, что это предложение со стороны галереи не встретило поддержки. И, кажется, теперь я понимаю почему.

В России есть некое непонимание обнаженного тела в искусстве. Это для меня очень грустно, потому что мой проект не несет никакой агрессии. И сейчас, когда мы готовили выставку фотографий 80-х годов, у нас был вариант подчеркнуть либо кинематографичный подход к съемке, либо чувственный. Я рад, что получилось и то, и другое, но со своей стороны я бы отобрал больше фотографий, которые подчеркивают чувственность.

Теперь я понимаю, что с этой темой есть некое непонимание и почему отбор во многом получился такой, какой получился.

Выставка «Стоп-кадр. Модная фотография Дениса Пила». Фото: Пресс-служба Центра фотографии им.братьев Люмьер

— Как думаете, почему же наше общество так остро реагирует на наготу?

— Не знаю, вероятно, это вопрос общего образования, осведомленности... Я считаю, что каждый человек должен осознавать и понимать, кто он с психологической, физической, ментальной точки зрения. Не только понимать, но и уметь об этом говорить, показывать, работать с этим. Это как раз то, что я исследую.

На самом деле, у меня всегда было представление, что русские люди более эмоциональны. И говоря об эмоциональной восприимчивости русских, мне сложно понять, каким образом физическая сторона эмоций оказалась не так развита, как душевная.

— А если бы ситуация с закрытием выставки случилась именно с вами, если бы ваши фотоработы кто-нибудь назвал порнографией, чтобы вы сказали?

— Я бы отправил их к психиатру (смеется).

Денис Пил на фоне фотографии Энди Макдауэлл. Фото: Пресс-служба Центра фотографии им.братьев Люмьер

«Самые обычные люди»

— В Россию вы привезли фотографии, которые были сделаны для модных журналов ещё в 80-е годы. На них запечатлены такие красавицы, как Ума Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоун, Настасья Кински... Как вам удаётся сохранять рабочие отношения с такими красивыми женщинами, как вам удаётся не влюбляться в своих моделей?

— На самом деле, профессиональные отношения в этой сфере подразумевают, что нужно быть немного влюбленным в свою модель. Это нормально и даже правильно. Естественно, когда я снимаю, то пытаюсь раскрыть модель не только физически, но и эмоционально. Это подразумевает какое-то естественное сближение между нами. Какова может быть история дальше, насколько может быть больше сближение между фотографом и моделью, это уже личная история...

Клэр Хоук, 1985 г. Фото: Пресс-служба Центра фотографии им.братьев Люмьер / Денис Пил

— Хотелось бы заглянуть за объектив камеры и узнать, как во время фотосессии вели себя ваши звёздные модели?

— Всё достаточно естественно, на съемках они самые обычные люди. Могу рассказать про фотосессию Энди Макдауэлл, которую я делал для Vogue. Как вы можете убедиться, это достаточно откровенная и чувственная съёмка, при этом сама Энди очень-очень скромная девушка (во всяком случае, она была такой тогда) и для неё совсем не характерно такое поведение. Я работаю во многом как режиссер и предложил Энди сыграть подобную роль. Несмотря на свою естественную скромную натуру, она согласилась, а когда эти снимки были опубликованы в Vogue, была потрясена. Её друзья говорили: «Энди, это не ты, ты совсем на себя не похожа, ты совсем другая!». В тот момент она была смущена, но сейчас, оглядываясь назад, говорит мне, что очень гордиться теми снимками.

А, например, съёмка Голди Хоундля журнала Rolling Stone проходила совсем иначе. Я пришел к Голди домой, и она показывала мне вещи, которые могла бы использовать для нашей фотосессии. Мы замечательно общались и, собственно, в процессе разговора родились эти кадры. Я не хотел, чтобы она играла кого-то перед камерой, я хотел, чтобы она была собой, хотел поймать её индивидуальность.

— А что насчёт Умы Турман? Известно, что вы были первым, кто сделал с будущей популярной актрисой и моделью первую профессиональную фотосессию. Тогда вы разглядели в 16-летней девочке звезду?

— Во время той съемки присутствовали еще две модели, это была групповая фотосессия. Но я очень хорошо помню, что поймал себя на том, что не могу остановиться снимать Уму. Она была невероятно притягательна... И я думаю, что это отвечает на ваш вопрос.

Ума Турман, 1986 г. Фото: Пресс-служба Центра фотографии им.братьев Люмьер / Денис Пил

— А вы когда-нибудь фотографировали русских моделей?

— На самом деле, я никогда не работал с русскими моделями. Да и в России впервые и ещё мало видел русских женщин (смеется).

— Не могу сказать, что я когда-либо сильно интересовался миром моды как таковым. Меня всегда больше интересовал сам человек, сама модель, которая, безусловно, носит эту модную одежду.

Но я понимаю, что известных дизайнеров всегда что-то вдохновляет. Свое вдохновение они черпают из самых разных ресурсов: из разных эпох, из разных национальных традиций. И я уверен, что в России есть очень много источников для вдохновения, их только нужно найти и реализовать, быть достаточно смелым для того, чтобы громко о себе заявить.

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку всемирно известного фэшн-фотографа Дениса Пила (Denis Piel). Экспозиция объединит около 60 знаковых фотографий, которые были сняты для ведущих модных изданий США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair. Для участников вход на выставку свободный. Выставка будет работать с 8 февраля по 7 мая.

Экспозиция выстраивается вокруг 1980-х годов - пика карьеры фотографа - и подчеркивает его особый кинематографичный подход к модной съемке. Денис Пил родился во Франции в 1944 году, детство и юность провел с семьей в Австралии, где в 1966 основал свою первую фотостудию. В 1970-е работал между Парижем, Лондоном и Миланом, занимаясь фэшн-фотографией и рекламой. В 1979 году его заметил легендарный главный редактор Condé Nast Александр Либерман, и Денис Пил переехал в Нью-Йорк, получив - наряду с великими Ричардом Аведоном, Ирвином Пенном - эксклюзивный контракт с издательством. За 10 лет ему довелось сделать более 1000 модных съемок для ведущих модных журналов издательства в США, Германии, Италии, Франции, Великобритании. Многие из этих кадров стали безусловно узнаваемыми, иконическими для своего десятилетия.

А. Либерман отмечал: «Денис Пил - один из великих фотографов современности... Он привнес в фэшн-фотографию невероятно свежий взгляд, он показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому».

Героинями его снимков стали модели, которые в 1980-е были настоящими звездами своего времени. Среди них - Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс, Лара Нашински, Ева Уоллен, Нэнси Донахью, Джиа Каранджи, Келли Леброк, Джоан Северанс, Йоанна Пакула. Женщина Пила особенно чувственна и эмоциональна, часто застигнута в интимный, не «парадный» момент. Это делает ее куда более «настоящей» и привлекательной. Однако Дениса Пила всегда больше интересовали модели, которые были или могли стать актрисами в кадре, а не слепо следовали указаниям фотографа. На выставке также будут представлены фотосессии с Умой Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоул, Настасьей Кински, Шарлоттой Рэмплинг, Джеймми Ли Кертис и многими другими. Серия фотографий с 16-летней Умой Турман стала первой профессиональной фотосессий юной актрисы.

В своем подходе к фэшн-фотографии Денис Пил испытал не столько влияние фотографических гениев Аведона, Пенна и Ньютона, сколько кинематографистов своего времени, в особенности Стэнли Кубрика. Модный стилист Джон Вертин (John Vertin) отмечает: «Я всегда говорил, что Дениса Пила можно назвать Стэнли Кубриком мира моды, потом что при работе с ним или взгляде на его фотографии у меня возникает то же самое ощущение, что при просмотре фильмов Кубрика. Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность в кадре. Едва уловимое, тонкое, не броское. Сюжет происходящего понятен не сразу, как, например, у Ньютона. Ясность приходит со временем и пробирает до мурашек».

«С помощью своей фотографии я на самом деле стремлюсь рассказать историю. Я хочу создать определенную мизансцену... Стоп-кадр! Вот то, к чему я всегда стремлюсь. Стоп-кадр с эмоциональным накалом, напряжением-саспенсом и вопросом в голове зрителя: что происходило до момента кадра, что происходит сейчас и что произойдет в следующую минуту», - говорит фотограф.

В конце 1980-х Денис Пил был награжден премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography, тогда же основал видеоагентство Jupiter Films, оставив Condé Nast и сфокусировавшись на кинематографе. Фотографии Дениса Пила находятся в постоянной коллекции Музея Виктории и Альберта (Лондон), Музее изобразительных искусств в Бостоне и многих частных собраниях по всему миру. Персональные выставки автора прошли в галерее Rove Gallery в Лондоне (2013), Музее текстиля в коммуне Лабастид-Руэру (2010), музее Musée du Point de Vue в Брюсселе (2010), театре города Кастр на юге Франции (2009), Национальном музее костюма и моды в Лиссабоне (2008), галерее Staley-Wise в Нью-Йорке (1982). Денис Пил приедет на открытие выставки в Москве, проведет авторскую встречу, на которой расскажет о своем творческом пути, и устроит специальную экскурсию по экспозиции.

Контактная информация: